Коми: Маньпупунёр, личный опыт посещения парка с вертолетной экскурсией

 

• 

Есть в жизни поездки, после которых ты возвращаешься не просто уставшим — а обновлённым. Вроде бы ничего сверхъестественного: пару дней вне цивилизации, пара десятков фотографий, пачка воспоминаний, пара синяков от рюкзака… Но внутри — что-то будто сдвинулось. Побывав на плато Маньпупунёр, я поняла: есть места, где земля говорит, камни дышат, а тишина весит больше, чем воздух.
Добраться до Маньпупунера — уже маленький подвиг. Это не то место, куда приехал по асфальту, попил кофе в сувенирной лавке и пошёл по выложенной тропинке. Нет, если ты здесь — значит, ты действительно хотел сюда попасть.
Мы летели из Москвы до Перми, потом на машине часов шесть, сразу после ночного рейса. И вот, казалось бы, уже всё — но нет, впереди ещё вертолёт. Полтора часа в воздухе над тайгой — и ты словно летишь не над картой России, а над древней легендой, которую кто-то оставил здесь, чтобы мы не забыли, что такое сила времени и природы.
Вертолётная экскурсия — это особое ощущение. Машина поднимается над морем хвойных верхушек, над завораживающими петлями рек, над болотами, которые не отпускают взгляд. В какой-то момент кажется, что земля кончилась — и вот она, гора Маньпупунёр. А на ней — каменные великаны.

Отдельно хочу рассказать про полет на вертолете из поселка Ныроб в сторону плато. Вертолет Ми8 — большая громкая стрекоза. Для фотографа здесь есть преимущество — во время полета можно открыть круглые окна и фотографировать. Правда, когда летели на плато, не осмеливались открывать, а на обратном пути уже во всю фотографировали. Правда ветерок в лицо дул неслабый, но меня спасал задраенный до носа пуховичок.

• 
• 
• 

 

Семь столбов. Они не просто стоят — они наблюдают. И ты, человек из XXI века, с телефоном, трекинговыми ботинками и навигатором, вдруг замираешь, потому что тут ты — гость. Местный. Незваный. Маленький.
На плато нас встретили егеря. Домик с печкой, палатки, вечер у костра, разговоры, как всегда, ни о чём и обо всём, и совершенно не к месту — арбуз. Съеденный под звёздами, под шорохи тайги и тишину, которая не давит, а лечит.
Ночью я не пошла встречать рассвет. Побоялась медведей. Впрочем, как потом шутили местные, если медведь и выйдет — достаточно кричать громко и долго. А ещё лучше — не идти одной. Пожалуй, в следующий раз. Потому что теперь я точно знаю — я вернусь.
Утром мы пошли к самим болванам.
Дорога была не из простых: местами размытая, с лужами по щиколотку, но нас это не остановило. Путь не отмечен как «туристическая тропа». Здесь ты идёшь по следу — не столько в земле, сколько в себе. Каменные изваяния становятся ближе, и с каждым шагом растёт ощущение какого-то трепета. Не страха, нет. Почтения.
Они действительно живые. В одном угадывается профиль женщины с высоким лбом и длинной шеей — Нефертити? В другом — голова петуха. Третий будто бы держит в себе всё небо. А в отдалении стоит Шаман. Отдельно. Как положено старшему.
Геологи называют эти скалы кекурами. Им почти полмиллиарда лет. Когда-то здесь бушевали стихии, поднимались вулканы, земля клокотала, и из её трещин вырывалась магма. Потом пришло время воды, ветра, холода. Мягкие породы рассыпались в пыль, а серицито-кварцитовые сланцы остались. Как хранители чего-то древнего, того, что мы уже не помним, но всё ещё чувствуем.
На плато много мха — такого мягкого, что хочется лечь и не вставать. Я действительно так и сделала. Лежала, смотрела на небо, ловила последние тёплые лучи солнца, и думала, что, возможно, счастье — оно вот такое. Простое. Укоренённое.
А ещё я впервые ела голубику с куста. Вкус — как у детства. Чистый, насыщенный, с легкой кислинкой. Рядом росла шикша — ягода с десятком народных имён, от водяники до поссыхи. Сочная, крепкая, незаметная. Но рядом с голубикой — не выдерживает конкуренции.

• 
• 
• 

И, конечно, легенды. Без них Маньпупунёр — просто геология. А с ними — сказка.
Нам рассказали историю про великана Торева, который захотел жениться на прекрасной Аим, дочери вождя манси. Но та отказала, и великан пришёл за ней с братьями. В битве вмешались духи, и доблестный брат девушки, Пыгрычум, победил великанов, обратив их в камень. С тех пор они стоят на горе, а один из них — Торев, кажется, до сих пор смотрит в сторону той, которую не смог покорить.
Такие истории кажутся наивными, но ты здесь — и веришь. Потому что место само просит быть не скептиком, а слушателем. Оно впускает не всех, но если пустило — не отпускает. 

 

• 
• 
• 
• 

 

Основная Информация 

Печоро-Илычский заповедник существует в виде двух изолированных участков, расположенных в юго-западной и восточной частях междуречья Верхней Печоры и Илыча на Северном Урале на территории республики КОМИ. Общая площадь заповедной территории составляет 721322 га. Современный список мхов заповедника включает 296 видов, лишайников — 409 видов. 

Летом 2008 года семь столбов выветривания, расположенных здесь, были официально признаны одним из семи чудес России.

Гора Мань-Пупу-Нер (в переводе с языка манси «Малая гора идолов») — одно из красивейших мест Уральского хребта и Печоро-Илычского заповедника. На горном плато расположены Столбы Выветривания, еще одно название которых — Мансийские болваны. Охотники-коми так же именуют это место Ичет Болваноиз, или Малые Болваны.

Мансийские болваны — семь отдельно стоящих на высоте 700 метров над уровнем моря каменных скал-столбов. Такие отдельно стоящие скалы геологи называют Кекуры. Возраст кекур на плато Маньпупунер по оценкам некоторых экспертов около 490 млн лет! И конечно, как многие интересные места на нашей планете, мансийские болваны имеют вулканическое происхождение. Наши кекуры получились следующим образом: в пустоты горных пород снизу поступала магма, которая впоследствии застывала, образуя продолговатые тела. Со временем, под воздействием воды, ветра и перепадов температур, камни разрушались, позволяя слабым породам — песчаннику — превращаться в песок. А вот твёрдые серицито-кварцитовые сланцы, очень прочная вулканическая горная порода, после разрушения песчаников сохранились до наших дней.

Самый низкий столб — 22-метровый, а самый рослый уходит ввысь на 50 метров — как 12-этажный дом. Один столб, высотой 34 метра, стоит несколько в стороне от других; и с определенного ракурса он похож на огромную бутылку, перевёрнутую вверх дном. Местные называют его Шаманом. Шесть других — последователи Шамана — выстроились в ряд у края обрыва чуть подальше.

На обратном пути — опять вертолёт, дорога, гостиница «Полет» перед рейсом в Москву. Уже цивилизация. Но ощущение, что где-то там — осталась часть тебя. Та, которая знает, что в мире есть место, где ты был — по-настоящему.

Что важно знать: 

 — Поездка требует физической и моральной подготовки. Нет гарантии, что погода позволит вертолёту взлететь.
 — Ночёвка — в палатках или простых домиках, без удобств.
 — Лучше иметь хорошую обувь, непромокаемую одежду, и внутреннюю готовность к отсутствию связи и привычного комфорта.
 — Но взамен вы получите нечто большее. То, что не измерить мегапикселями или лайками.
Похожие останцы можно увидеть в красноярском заповеднике «Столбы», но там они состоят из гранита. Как ни странно, но сланцевые останцы плато Маньпупунер едва ли не тверже, чем гранитные скалы…

Совсем недалеко от плато Маньпупунер находятся еще несколько вогульских (теперь этот народ называется манси) святилищ. Это плато на горе Торе-Порре-Из («Гора Развалин» в переводе с языка манси) со своим каменным городом. И гора Холатчахль -«Гора мертвецов» — где по преданию погибли девять охотников манси, и где погибла легендарная группа Игоря Дятлова уже в наши времена.

Заключение 

Я часто думаю, что самое главное в путешествии — это не куда, а как. И с кем. Мы выбрали дикий путь. Мы устали. Мы замёрзли и промокли. Но мы увидели и почувствовали настоящее. И за это я бесконечно благодарна тем, кто когда-то решил: это место — нужно сохранить.
Маньпупунёр — это не просто гора. Это часть души страны. И, если повезёт — вашей тоже. 

 

•